Мені дуже шкода людей, у яких зараз гинуть фіалки.
і самі фіалки теж шкода, тому що їм дісталися недостатньо поінформовані господарі, які не вберегли їх від літнього бактеріозу.
На жаль, зараз фіалкам допомогти вже не можна, але можна допомогти фіалководам.
Тому я тут напишу все, що сама знаю про виживання фіалок у спеку, бо наступного року цей кошмар все одно повториться, а попереджений — значить озброєний.
Чому я так нахабно беруся радити щось про бактеріоз та заходи його попередження?
Людей, які вирощують фіалки, можна дуже умовно і приблизно розділити на дві групи:
Перша — ті, у кого щороку влітку ця ненормальна спека далеко за 30, коли люди ледве живі.
Ці поставили собі кондиціонер і влітку без нього не уявляють життя (і я їх розумію).
Друга — ті, у яких влітку немає екстриму, коли за вікном 40, вони живуть, наприклад, у Москві, де влітку 23-28 (здається), і фіалки у них влітку ростуть і цвітуть.
А кондиціонер річ не безкоштовна, і оскільки потреба в ньому занадто епізодична, його не ставлять.
Перші мало стикаються з бактеріозом, бо кондиціонер, а другі – бо спеки немає.
А мене не можна віднести ні до тих, ні до інших – спека під 40 у мене є (щороку), а кондиціонера – ні.
Тому я добре знайома з бактеріозом, щороку зустрічаю старого знайомого бурчанням «ну ось, знову приперся…» і нагромадила деякий досвід боротьби.
Що ж таке бактеріоз з погляду мене — зачитаного фіалочника, але жодного разу не біолога?
Для початку — використання фіалочниками терміну «бактеріоз» досить умовне — ніхто з нас до пуття не знає, що саме губить фіалки влітку в спеку, всі читали форуми з припущеннями і чули це слово, симптоми збігаються з тим, що бачимо на своїх рослинах, от і використовуємо.
Зовнішні ознаки бактеріозу:
На різних частинах рослини (на листових пластинках, черешках, стовбурі) з’являються напівпрозорі коричневі плями, листя (починаючи з нижніх) темніє, перетворюється на кисіль і гине.
Процес проходить швидко, іноді досить кілька днів, іноді трохи довше (місяць), тоді цей час спека може спати і рослина рятується.
Починається бактеріоз при температурі приблизно в 30 градусів, і що вище температура, то частіше з’являється і швидше протікає.
Тобто. виглядає він приблизно так: Ф О Т О 1
або так: ФОТО 2
А тепер головне – бактеріоз завжди вторинний.
Це означає, що це процес розкладання бактеріями вже пошкоджених тканин рослини — якийсь патологічний процес губить фіалки та стрепси, і на їхній похорон прийшли стерв’ятники-бактерії і у них гуляння з цього приводу.
Наскільки я знаю, обпалює судини аміак, який у підвищених дозах накопичується в судинах під час спеки та не виводиться із рослини нормальним чином.
З бактеріозом вперше стикаються, повернувшись, скажімо, з дачі, куди їздили «на тиждень».
Найшвидше пошкоджуються рослини, які були, м’яко кажучи, не в ідеальному стані — давно не пересаджені, іноді пересихають, іноді залиті, іноді злегка пересвічені на літньому підвіконні, в завеликих горщиках, з недостатнім дренажем, з дуже маленьким отвором в горщику для стоку води та аерації (потрібне підкреслити).
Тобто. найшвидше пошкоджуються рослини з так званими помилками агротехніки.
У звичайних умовах, за нормальної температури (19-25) рослині вистачає захисних сил впоратися з цим, але за температури вище — вже немає.
При підвищеній температурі повітря (як і за інших несприятливих обставин) рослина перебуває у стані стресу: вона зупиняється у розвитку, перебудовує внутрішні процеси та завмирає до нормалізації зовнішніх умов.
(до речі, якщо ваша рослина (безвідносно до бактеріозу та спеки) зупинилася у розвитку і «щось зовсім не росте» — це явна ознака того, що у нього стрес і потрібно терміново міняти агротехніку: землю, воду, світло, температуру, вологість ).
Чому я взагалі про це зараз говорю.
тому що за кілька років вирощування фіалок, регулярних побачень з бактеріозом, викидання та оплакування улюблених розеток, діток та посадженого листя я зрозуміла, що:
1) методів лікування бактеріозу я не знаю, запропоновані в мережі способи умоглядні і результатів не дають, деякі з них я навіть перевірити не можу;
2) ті мої фіалки, у яких достатньо захисних сил, які молоді, здорові, посаджені у свіжу землю, за яку вони встигли добре вхопитися корінням, фіалки, які я не пересушувала і не заливала, які не хворіють і їх не їдять шкідники — у них максимально сильний імунітет проти того, що ми називаємо літнім бактеріозом.
3) якщо я не вживу заходів для запобігання бактеріозу, то на чергову осінню виставку я знову повезу фіалки, за які мені буде соромно, і навіть якщо початківці відвідувачі розеток не помітять і будуть у захваті від квітів, то мені буде соромно перед колегами .
Тому я почала вживати заходів.
і незважаючи на те, що звучать вони як «мийте руки перед їжею» або як «хворобу легше попередити, ніж лікувати», що набило оскому, я їх все-таки озвучу, можливо вони принесуть користь на наступний рік.
- не тримайте в колекції старі рослини. від улюбленої розетки можна посадити лист, він дасть діток і молода рослина стане дорослою раніше, ніж ви вичахаєте напівживу стару розетку, яка якщо і буде красивою і здоровою, то дуже нескоро. у мене вони приходили до норми аж через рік. воно вам треба, возитися з напівдохлим старим нещастям, коли за цей час можна виростити молоду сильну нову рослину?
- заздалегідь, приблизно в травні-початку червня, пересадіть всі свої фіалки у свіжий субстрат в оптимальні горщики (діаметр по відношенню до діаметра крони 1/3) з великою кількістю отворів у днищі та в хорошому дренажі. до липневої спеки вони добре підуть у зріст і освоїть земляний ком новим корінням.
- навіть якщо ви не користуєтеся ґнотом, при посадці не полінуйтеся і заведіть в горщик синтетичний шнурок або горезвісний колготний гніт. коли раптом у спеку виявиться необхідність терміново поїхати, а залишити фіалки хоч трісну ні на кого, у вас вже буде готовий план Б і залишиться тільки підібрати ємності, на які ви встановите фіалки.
- Садаючи дітей у пластикові стаканчики, покладіть на дно дренаж і заведіть в субстрат ґнотів з товстої капронової нитки типу як для прошивки взуття. заважати він нікому не буде, поливайте собі зверху, як звикли, але в екстремальній ситуації, коли дітки досить великі, лакають воду як ненормальні і коли поливати їх потрібно двічі на день, цей ґнот збереже вам багато нервів і часу, тому що на якийсь час від’їзду ви можете налити в піддони якомога більше води і накрити дітей плівкою — вода буде нижче рівня субстрату і за ґнотом дітки будуть брати воду, поки ви не повернетеся.
- окремі сорти чутливіші до високих температур, ніж інші і вимагають більш дбайливого ставлення. краще, ніж евакуювати ці розетки до подружки, яка має кондиціонер, я нічого не придумала. на щастя, подружка сама колекціонер, а фіалки мої на ґноті — я за них не переживала і вони чудово пережили в неї спеку.
- найчутливіші до бактеріозу — ряболисті.
я вважаю, тому, що ряболистість сама по собі, власне кажучи, захворювання для рослини, недолік хлорофілу, який ми вважаємо красивим. Але з погляду рослини це генетичне захворювання, яке знижує стійкість до ушкоджуючих факторів. ряболистники потрібно захистити першими. якщо є можливість, їх краще перенести до іншого приміщення — у друзів/сусідів/родичів, які мають кондиціонер. - обробка Епіном та іншими імуномодуляторами теж дуже має сенс. Епін – це фізіологічно активна речовина, стероїд, який стримує ріст та підвищує захисні сили рослини.
обробляти Епіном потрібно перед очікуваним стресом — коли ось-ось буде спека або від’їзд на дачу, під час якого земля може пересохнути, коріння, отже, помруть, і ці загиблі корені почнуть жувати бактерії, які будуть розноситися по судинній системі всієї рослини, що ми і виявимо, як темні плями, що мокнуть, на листі — наш «улюблений» літній бактеріоз. - заклеєні фольгою вікна знижують температуру у приміщенні. включення ламп лише на 5 годин і лише ночами теж знижує.
- після літньої спеки я вважаю за необхідне повне пересадження рослини. продукти обміну виводяться як через листя, так і через ґрунт, тому легко уявити, що знаходиться в субстраті після того, як рослина страждала від бактеріозу.
- а, ще я поливала фіалки Триходермін.
Один раз за час спеки.
Не знаю, чи це було потрібно, але я міркувала, що гірше він не зробить, оздоровлення ґрунту відбудеться, може, і на імунітет це вплине.
обривання бутонів також мало місце, хоча утворювалося їх дуже мало, фіалки просто завмерли.
Загалом цього року я готувалася до літньої спеки, як до неминучої війни.
Я наприкінці травня пересадила фіалки у добрий субстрат.
Встановила 10-годинне освітлення (цього достатньо), а в саму спеку — 5-годинне вночі. у серпні половина фіалок стояла на підлозі, ходити було реально ніде, але на полицях під стелею температура на кілька градусів вища.
Дуже уважно стежила, щоб у жодному разі не пересихав субстрат у дітей, які не на гнітливих ємностях і щоб не закінчувалася вода у дорослих розеток.
Дві розетки таки здохли.
Я сама винна. одна була стара і хирлява, а я засовувала її в кут стелажу, махнувши рукою, а потім розберуся, все одно дублікат є. пересушила? ну, ось вона й здохла.
Друга загинула через те, що горщик провалився в ємність з водою, а я не помітила, що ком був занурений у воду тиждень!
Земля так смерділа… фу.
Так, я ворона, не побачила?
Фіалку шкода, вона була молода та красива, та сорт улюблений.
Але ж дитинка залишилася!
Напевно, є й якісь інші способи запобігання бактеріозу — всім буде лише користь, якщо ними поділяться ті, хто перевірив ці способи на практиці.
Я рекомендую, що сама випробувала на своїх фіалках.
Зараз на всіх форумах стоїть плач за загиблими фіалками.
Нічого не хочу заздалегідь говорити, ще спеки попереду стільки, що дай Боже моїм фіалкам її пережити, зараз на вулиці +40, можу сфотографувати градусник у тіні.
А у мене бактеріозу поки що.
Я нічого не кажу! я говорю тільки «у мене бактеріозу поки що».
ТТТ!
А то мало.
UPD
Що можна сказати про бактеріоз після спаду спеки.
Профілактичні заходи певною мірою себе виправдали.
Але стійкість фіалок проти високих температур має межі. Проти брухту немає прийому — можна будь-якими способами захищати фіалку від перегріву, але якщо винести її на пляж і поставити в гарячий пісок під прямі промені — вона загине, включай на неї вентилятор або не включай, обприскувати навколо повітря або не роби нічого. це я, звісно, образно.
Але майже цілий місяць погоди +38…+42, коли в кімнаті на стелажі +33, фіалки пережили. а ось до кінця місяця вони стали здавати, запас міцності закінчився. Почали пошкоджуватися навіть найзахищеніші добрим доглядом фіалки, вони позбавлялися нижнього листя.
Поки що нічого не можу сказати про підгодівлі влітку. За моїми спостереженнями, літні підживлення розведеним коров’яком добре позначилися на стандартах! Я чекала на зворотне. а ось на слабких, вже трохи постраждалих рослинах (в основному на півміні-трейлерах) підживлення позначилося негативно, з’явилися специфічні ушкодження на ярусах листя.
Загальний висновок — якісна агротехніка все ж таки реально захищає рослини і нехтувати нею не можна.
липень 2010 р.
Стаття Тетяни Шевченка з форуму Virtual Violet.