Бутонізація та цвітіння

Я ні на хвилину не сумніваюся, що в цю тему заходитимуть у кілька разів частіше, ніж у решту. Тому що квіти — це взагалі найголовніше, для чого вирощують фіалки. Але квітів практично завжди виходить менше, ніж хочеться, інколи ж їх взагалі немає. А якщо є, то чомусь не шапочкою. І чому у них у всіх квітконоси вгорі і тримаються разом букетиком, а в мене убік?

Давайте спочатку розглянемо, як у фіалки утворюються квіти.
Квітконоси з’являються в пазусі аркуша над основою черешка, це зрозуміло. Від кожного листка виростає один квітконос. Буває і два, але, от чесно, краще не треба, я потім поясню.

Квітконоси зазвичай закладаються не по одному, а по три, тому що фіалка якось взагалі росте так, що три листочки виростають з однієї точки одночасно. Потім наступні ще три. Це трохи перебільшено, але листя і справді росте не поштучно.
Іноді це листя плутає з поняттям ярусу, але ярус — це інше.
Ярус — це десяток листя з однаковою довжиною черешка, що утворює повноцінну спідницю по колу розетки. Зовнішній ярус становить найчастіше 12-15 листя, його частково перекриває другий, у якому кількість листя менше, потім зверху, можливо, третій, у якому вже всього штук шість, а потім квітуча верхівка. Це приблизно.
Нагадаю, ми говоримо про призові виставкові стандарти, повноцінно облистяні, що ростуть у горщику-дев’ятці.

Квітконоси, що виростають із цієї трійки листя, розвиваються не зовсім одночасно, а якось по черзі. Завжди є більш розвинений старший, є середній і трохи пізніший молодший. За сприятливих світлових умов після певного розвитку цих трьох з’являються такі три. І так далі. Тобто. в природних умовах фіалка у міру зростання листя закладає потроху квітконоси і потроху продовжує вирощувати наступне листя. Процес це поступовий, тому доти, поки зросте третя трійка, перші квітконоси встигнуть добре вирости і розвинути бутони, різниця між ними буде дуже велика. Зростаюче зверху наступне молоде листя теж розвиває листові пластини, грубіють. Квітконосам їх уже не підняти, вони змушені рости під листом уперед, щоб виткнутися на біле світло. З часом квітконоси перестають бути м’якими та пластичними, стають жорсткими. Спроби підняти їх, витягнути чи перенаправити закінчуються образливим відламуванням.

І виходить таке.
Через послідовне повільне виростання трійки квітконосів і не зупиняється розвитку наступного листя, яке досить сильним розвитком притискує його, ми отримуємо розкидані по розетці три одночасно квітучі квітконоси, спрямовані в різні боки. Між трьома старшими, трьома середніми та трьома молодшими квітконосами виявляється великий розрив за часом закладки, тому цвітіння виходить недружне, не шапкове, хоча загалом фіалка нормально цвіте.
Я назвала б таке цвітіння фізіологічним. При достатньому освітленні таке цвітіння виходить саме, у міру подовження світлового дня навесні. Це класичний варіант цвітіння добре доглянутих фіалок у більшості людей. Воно постійне, тривале, але не дуже рясна.

А як же шапочка?
З вищеописаного випливає, що для отримання букета і шапочки потрібно, щоб всі 3+3+3 квітконоси заклалися максимально дружно і розвинулися максимально швидко, виткнувшись з-під листя до того часу, як вони стануть жорсткими та великими. Взагалі квітконосів може бути набагато більше, це вже залежить від самого колекціонера і від умов, які він створив для своїх фіалок.
Що ми можемо зробити для одночасної закладки шапки.
Повторюся — якщо ви командуєте висвітленням своїх фіалок, то ви командуєте і цвітінням.
Для дружньої бутонізації важливі світло, фосфор та одномоментність.
Закладка та розвиток квітконосів у фіалки на 99% визначаються інтенсивністю та тривалістю світлового потоку. Мало світла — немає квітів, хоч ти зали їх фосфором. Багато світла — багато кольорів, навіть якщо в запасі, крім азотно-комплексної кака-коли, нічого немає взагалі.

Тривалість світлового дня для цвітіння буде на пару годин вище за ту, на якій у вас росли розетки. Ця тривалість буває різною. Я бачила розетки, що згоріли до білого листя, на 10-годинному світловому дні, а Робінсон пише, що якщо у вас фіалки розпускаються щось повільно, збільште світло до 16 годин. Ніхто, крім вас самих, не визначить, скільки світла потрібно фіалкам для потужного цвітіння у ваших конкретних умовах під вашими лампами та за вашої температури.
Я свічу 14 годин, вам може знадобитися інша тривалість.

Що стосується добрив, то можна використовувати в принципі будь-яке з високим фосфором. Ну, наскільки високим. 10.52.10, 10.30.20 – щось таке. Поливають фосфорним добривом без фанатизму, пам’ятаючи, що це справді вторинне, хоча й потрібно. Фосфор запускає процес закладання бутонів.
Не варто думати, що потрібно постійно поливати фосфорним добривом прямий протягом місяця або двох. Якщо ви налили в горщик розчин фосфору, то протягом тижня фіалка його звідти не виїсть, його вистачає досить надовго. Двох поливів фосфорним добривом для отримання величезної шапищі квітів — вище за дах. Не вірите – перевірте, чи не питання.

І ще один дуже важливий момент. Для того щоб квітконоси виросли разом, вони повинні почати зростання одночасно. Тобто. Необхідно забезпечити «чистий лист», загальний старт. Це означає, що коли ви вирішили, що вистачить вирощувати розетку, пора цвісти, ви повинні дуже ретельно, не ридаючи і не шкодуючи нещасну фіалочку і бідненькі довгоочікувані бутончики, видалити з пазух все, що хоч віддалено нагадує щось зелене і зростаюче. Загалом усе, зовсім. Якщо це бутон – він віддаляється. Якщо це щось таке незрозуміле і майже невидиме — лупіть зубочисткою і туди.

Якщо ви думаєте, що вони ж дуже маленькі, може нехай залишаться, більше квітів буде, я ж додам світло і фосфор, виростуть ще такі, ці так шкода, то ви отримаєте не шапку, а розброд і хитання. Залишені квітконоси виростуть настільки швидко, що ви озирнутися не встигнете. Розрив між тими, кого ви пошкодували, та стимульованими буде настільки великим, що перші вже розпустяться квітами, а другі лише з’являться у пазухах.
Я попереджаю. Видалити потрібно все, видиме та невидиме, маленьке та велике, всяке. У пазухах листя не повинно бути нічого, зовсім. Все, що потрібно, виросте на самій верхівці обіцяю.
Це стартовий стан.

Коли збільшується світловий потік, тривалість світлового дня і додається фосфорне добрива, фіалка переключається в інший режим існування.
3+3+3 квітконоса зі своїм новим листям виростають на верхівці послідовно, але максимально швидко. Квітконоси розвиваються швидше, ніж встигають збільшитися і затвердіти листя наступної трійки і спрямовані нагору. Якщо не спрямовані, потрібно надакуратно їх виправити та розподілити між листям, доки вони м’які. Не намагайтеся розгинати петельку над бутоном, щоб його підняти, вона повинна бути зігнута. Це жорсткий пристрій для того, щоб пробитися через листову масу, оберігаючи ніжний бутон. Зламаєте, вона не розгинається.

Через деякий час ви знайдете, що у вас заклалися квітконоси.
На вас чекає жорстоке розчарування, квітконосів лише три.
Це не чесно! Я все зробила, як треба, а їх все одно нема! Нічого не буде, все пропало! Не буду вирощувати фіалки, я так старалася, а вони!
Потім вас трохи заспокоїть те, що такі теж з’являються. Це трохи втішає.

Але коли починають розпускатись квіти, все повторюється.
Ви ж чекали дружне цвітіння, а не ці три бутончики на трьох паличках! Адже поки що розпустяться наступні, ці ж напевно вже відцвітуть, і ніякої шапки знову не буде, так?
Буде шапка. І квіти будуть. Квапливість — дуже спотикальний момент.
Дайте фіалці час. Наступні квітконоси швидко підтягнуться за першими, і коли над листям з’являться штук 9, ви заспокоїтеся і перестанете заглядати. Але вони продовжуватимуть закладатися і закладатися, навіть якщо ви не дивитеся.))

На кожному квітконосі розвивається різна кількість бутонів. Іноді один. Іноді 5. Або 15. Я бачила на одному квітконосі навіть 30, щоправда, вони не всі розвинулися. Тому дуже важливо почекати, щоб всі квіти розпустилися повністю. Навіть якщо вам здається, що фіалка вже розпустилася, вона ще вас здивує. Не треба якнайскоріше фотографувати недорозпущену фіалку як вінець творіння, дочекайтеся остаточного розпуску. Робінсон стверджує, що фіалка перед виставкою має стояти в повному розпуску останні пару тижнів і на ній повинні пожухнути квітки, що розпустилися першими, їх потрібно видалити.

Слідкуйте за тим, щоб усі квітконоси дивилися нагору, піднімайте, якщо потрібно, поправляйте та розподіляйте їх рівномірно. Квіти, що розпускаються, потрібно дуже обережно і дуже акуратно розправляти. Іноді вони застрягають між листям, іноді їх затискають сусідні квіти. Якщо вчасно не схаменутися і не виправити, квітка може деформуватися і пошкодитися, або врости так, що ви не зможете його витягнути і потрібно буде видаляти.

Тепер, що робити, якщо вам потрібно отримати цвітіння до певної дати, до дня народження або до виставки.
Вважати.
Від закладки бутонів до розпуску проходить різний час, від 6 до 13 тижнів. У середньому 9. Цей час залежить від температури, тривалості освітлення та пори року. У холоді (+16…18) може бути і 13, у спеку (+28) вистачить і шести. Квіти вийдуть різної якості.
При низькій температурі вони будуть розпускатися дуже повільно, але будуть дуже великі, з великою кількістю білого і довго залишатимуться свіжими.
При високій розквітнуть дуже швидко, але квітки будуть набагато дрібнішими і швидко пожухнуть.

Для початку необхідно визначити, скільки часу займе повний розпуск у ваших умовах. Пробне обкатувальне цвітіння просто абсолютно необхідне, і я більш ніж впевнена, що воно у вас буде не одне. Я, наприклад, вношу корективи багато років.

Ви відзначаєте дату, коли вичистили всі квітконоси, додали світло та полили добривом, а потім дату, коли отримали повний розпуск. Обов’язково зважаєте на пору року, розкид може становити плюс-мінус місяць.
На наступний рік у цей же час ви відраховуєте від потрібної дати тому стільки тижнів, скільки часу зайняло у вас пробне цвітіння, і починаєте всі заходи саме в цей час. Так, ви правильно прочитали наступного року. Якщо записи у вас осінні, на весну ви схибите.

У нормі в пазусі кожного листа в нормі росте один квітконос, якщо його видалити, новий звідти вже не виросте.
Але насправді іноді буває трохи інакше.
У пазусі кожного листа знаходиться пазушна меристема. Залежно від зовнішніх умов у ній може сформуватися а) пасинок, б) квітконос, в) два квітконоси та г) квітконос і пасинок.
Перші два випадки – норма. Другі два іноді трапляються, але це рідкість, причому другий квітконос завжди недорозвинений.
При вирощуванні орієнтуватися варто не так на відхилення, але в норму. Тобто. якщо ми вирощуємо розетку та видаляємо квітконоси, нових там уже чекати не варто. Якщо ми видалили пасинок, більше нічого звідти не чекаємо, ні квітконосів, ні пасинків.

Щодо подвійних квітконосів, яких іноді дуже хочеться.
Стаття Беверлі Донсуорт, де про це писалося, описувала отримання квітів на розетках так званого американського стандарту. Це гора дрібних квітів на величезній красивій розетці. Власне, там «квіткою» є сама шапка, в якій важко розрізнити окремі квітки, тому там важлива їх кількість, а не, припустимо, розмір. Якщо при видаленні квітконосів під час формування розетки залишати пазушну меристему непошкодженою (залишати пеньок від колишнього квітконоса), то другі квітконоси дійсно можуть розвинутися. Проблема в тому, що вони коротші і тонші за нормальні, і квіти на них дрібні і хирляві. Вони підходять для «підтанцьовування», але ніяк не для сольних виступів.

Погодьтеся, що сучасні вітчизняні сорти, які зараз переважно вирощуються, це зовсім інше. У них дуже великі махрові квіти, кожен з яких витвір мистецтва. І хочеться, щоб букет складався з повноцінних квіток, а не з жалюгідного недорозвиненого чого. Тому, якщо хочете — експериментуйте, другі квітконоси цілком можуть вийти, але якщо хочете повноцінний крупноквітковий букет, забудьте про них і не витрачайте час.

У свій час була дуже популярна інформація про те, що якщо проводити кальцієві підживлення, то вийдуть особливо міцні і стійкі квітконоси. Я пробувала цей спосіб, використовувала Брексіл Кальцій та кальцієву селітру. На підставі цього можу сказати, що метушня з кальцієм втрачає будь-яку актуальність, якщо у вас налагоджене нормальне світло і ви виростили повноцінну молоду сильну рослину. Вам не доведеться «ставити» квітконоси, тому що вони стануть самі по собі і міцно тримають великі квіти.

Довжина квітконосів, як і їхня кількість, однозначно і беззастережно залежить тільки від кількості світла, яке ви забезпечили своїм фіалкам, і більше ні від чого. Якщо світловий день довгий і освітлення інтенсивне, то квітконоси будуть саме такої довжини і міцності, щоб добре тримати букет.
Якщо у вас довгі квітконоси, вам потрібно додавати лампу, а не кальцій.
Якщо ж квітконоси виходять коротшими, ніж потрібно, квітам важко пробратися крізь листя, якщо вони зацвітають, так і не вибравшись, якщо шапка низька і занадто щільна, то через місяць після початку бутонізації довжину дня потрібно зменшити, щоб квітконоси могли подовжитися.
Це питання вам потрібно буде вирішити індивідуально, у будь-яких конкретних умовах. Одну бутонізацію проведіть на повному довгому освітленні, а під час наступної зменшіть довжину після закладки. Поступово ви визначите, який варіант підходить для отримання оптимальної висоти букета.

Фіалка з квітами, що розпускаються, вимагає повноцінного харчування. Якщо ви пропустите це, то перші квітки будуть великими та красивими, а наступні – дрібними та нерозвиненими. Якщо квітучу, особливо тривалий час, фіалку не годувати, вона вичерпається. Вона ударними темпами використовує все, що було в горщику, і потребуватиме обов’язкового додаткового харчування. Для підживлення можна використовувати звичайне добриво типу 20.20.20 у класичній концентрації через звичайні інтервали або додавати у гнитий розчин, як ви звикли.

Разом.
Щоб отримати повноцінне сильне шапкове чи букетне цвітіння, потрібно провести низку послідовних операцій.
Потрібно виростити молоду, повноцінно облистяну сильну розетку, видаляючи у неї квітконоси для стимуляції нарощування красивого листя.
Потім одночасно:

  • Видалити всі зачатки квітконосів,
  • додати довжину світлового дня,
  • Полити фосфорним добривом у стандартній концентрації.
  • И дождаться полного роспуска цветов.

Вуаля.

Стаття Тетяни Шевченка з форуму Virtual Violet.

Поділитися посиланням з другом: